Расчет турбокомпрессора
2013-05-15
Как сделать компрессор
2013-05-15

Подготовительный этап:

Переделка классики на инжекторСлейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Откручиваем карбюратор, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то и коммутатор. Это больше не понадобится (кроме выпускного коллектора). Далее по желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карбюратора. Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Меняем уплотняющие прокладки на новые. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГБЦ три варианта:

— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидрокомпенсаторами») – самый дорогой вариант

— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы

— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (дорабатывать). Её придется протачить, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбюраторной ГБЦ. Также в 21214 ГБЦ присутствуют две дополнительные шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать дополнительные кронштейны для закрепления ресивера.
Переделка классики на инжекторИтак, ГБЦ проточена или заменена. Далее берем тройник, который был прикручен к ГБЦ, находим на нем отлив, мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вкручиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и устанавливаем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).
Переделка классики на инжектор

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов. Надеваем впускные трубы, и потом прикручиваем выпускной коллектор. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольник, из которого выходят 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив двумя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (для удобства датчики лучше прикрутить на снятом дросселе), не забываем ставить прокладку между ресивером и дросселем.

Переделка классики на инжектор
Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Его необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Например на 06 ставят его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Если блок снят, то можно и просверлить в него, нарезать резьбу и прикрутить датчик на шпильку. Модуля Зажигания (МЗ) можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).
Или на площадку («обрабатывается» болгаркой) устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.
Переделка классики на инжектор
Если рампа в сборе (21214), то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо установить фильтр тонкой очистки инжекторный (можно Волговский, он на хомутах, ВАЗовский под кручивающиеся штуцера). Обратка подключается аналогично, либо штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и устанавливаем на шланг с хомутами.

2 Этап — установка сопутствующего оборудования.
Подключение обратки (в современные 1.6 все это реализовано в модуле погружного бензонасоса). Прокидываем вторую топливную магистраль (если неудобно с короткой трубкой, которая идет в багажнике, то прокиньте длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака — в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали (после не забудьте прикрутить датчик скорости, он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос).

Переделка классики на инжекторПеределка классики на инжектор

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником (при необходимости замените фильтрующую сетку). В крышке сверлится отверстие и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки.

Переделка классики на инжектор

Берем кронштейн крепления Волговского Электо-Бензо-Насоса и сажаем его на внешнюю часть арки колеса, около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает вибрации бензонасоса, отдающиеся в кузов.
Можно также поставить бензонасос где-нибудь под днищем, таким образом можно избежать неприятного звучания вообще (не устанавливайте бензонасос в подкапотном пространстве!). Подключаем шланги: из заборника шланг на бензонасос, от бензонасоса на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Если Вы купили бензонасос Bosch — у него вход как на шланге вакуумника,  покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга, скрепляете хомутами.

Переделка классики на инжектор

Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Далее по месту, где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие, чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисанием, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Варианты:

— Январь 5.1.3 классический с соответствующей классической проводкой.

— Родная современная проводка с мозгами Январь 7.х. нового поколения.

— Любая проводка от переднеприводного автомобиля:

Сначала Вам необходимо выбрать компьютер управления и к нему уже докупать соответствующую проводку.

Итак, допустим у нас Январь 5.1.1.х под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 («Январь 5.1.1.-…-61»), или под двигатель 2112 для 10/11/12 («Январь 5.1.1.-…-41»). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Разберитесь в схемах проводки, и удалите из общей косы ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (помните, что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла ( на стрелку и лампочку). Если вы испытываете сложности, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (если вы хотите ставить Бортовой Компьютер).

Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Все колодки разные и не взаимозаменяемые (не перепутаете). Располагаете провода так, как вам удобно, далее обрезаете или удлиняете по месту (возможно, до датчика скорости). Затем аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры (основную часть всей инжекторной проводки можно подсоединить под лампочку/концевик капота). Колодка управления двигателя, диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове такового не имеется – проделываем. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию (в оригинале он стоит в салоне)В инжекторной проводке осталось много колодок около основного разъема «мозгов» их нужно подключить к штатной электрике автомобиля!
Итак:
— Пурпурный (красный) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума);
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос;
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) — ПЛЮС 12 В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Если у Вас тахометр старого образца, переходник, который преобразовывает инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбюраторному тахометру. Если колодке еще одна ножка, то присоединяем к ней этот провод;
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. В штатном монтажном блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово-черный, черно-пурпурный, бело-черный и коричневый). Остается черно-пурпурный который идет из мозгов на реле. Его мы подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если имеется в наличии).
Датчики все идут от переднеприводного семейства,импортные надежнее. Если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там другое РХХ. Реомендуется всегда иметь при себе запасные ДПКВ и ДПДЗ рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно. Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На заведенном двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующем запуске двигателя компьютер примет такое положение за нулевое. Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе он быстро выйдет из строя.

Список используемых деталей: 

— ГБЦ 21214;
— Бензонасос Bosch Волга;
— Мозги Январь 5.1.1;
— Рампа в сборе 21214 или классическая, если без ресивера (рампа, форсунки, регулятор давления);
— Шкив 21214 распределенный впрыск;
— Крышка двигателя передняя с ДПКВ;
— Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем);
— Модуль зажигания 2112;
— Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»;
— ДМРВ;
— Датчик детонации;
— Датчих ОЖ;
— Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (6 импульсный);
— Педаль газа 21214;
— Топливная магистраль;
— Заглушка бензонасоса и трамблера;
— Инжекторный топливный фильтр;
— Трос газа 2108 карбюраторный (или родной классический);
— Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты (необходимое количество);
— Высоковольтные провода для мотора 2111 (8 клапанного инжектора);
— Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ), прокладка дросселя;
— Кронштейн МЗ 21214;
— Кронштейн Электрического Бензонасоса Волга.

1 Комментарий

  1. Goldbern:

    Лучшая статья на данном ресурсе, которую я смог отыскать и прочитать за время моего пребывания здесь. Жаль только, что когда я менял все это на своем автомобиле, то нам с кумом пришлось очень долго попотеть. А здесь все кратко, понятно и с картинками. Даже школьник сможет все это сделать.

Добавить комментарий